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MaisonMartinMargiela这位被认为是“最神秘”的比利时时装设计师前一阵子在北京的曝光率不低，而且都出现在这个城市的新兴艺术区。
I.T.gallery在798的空间以MaisonMartinMargiela的回顾展开幕，纯白的空间一如这位设计师在不同城市的白色店铺。他以手套拼接或以珠链串起的服装，已经超越了服装的功能性诉求，演变成设计师个人的概念实验。这位深受法国解构哲学影响的设计师在北京的展览，被安排在了798内，与艺术区内参差不齐的艺术展览毗邻。面对这样一个概念性很强的时装展，你很难用商业还是艺术这样的二元划分法对它进行归类，比起那些颜料未干的油画作品，这个从来不在公开场所露面的设计师似乎更有艺术家脾气，虽然，他一直不认为批量生产的服装是艺术作品。
I.T.gallery的个人展刚刚落幕，连卡佛邀请全球顶尖设计师参与的TheCollective:SynergyinFashion又在北京的今日美术馆开幕，这是连卡佛为奥运展开的设计项目。Phillip Lim、Stella McCartney 和AlexanderMcQueen在乒乓球、马术、击剑等运动项目中找到了灵感，现场展览了他们设计的“运动”时装显然也不是以功能性为诉求，而是添加了设计师对于这些运动的个人想象。在现场展览的作品中，MaisonMartinMargiela所设计是羽毛球装，这件由109个白色、黄色的塑料羽毛球和36个鹅毛羽毛球所连成的“衣服”，颇具美感和幽默感。时装是什么?这个作为奥运连带活动的设计项目当然不能给出明确的答案，但至少，展览给出了各种设计的可能性，它们可以是荒诞的、唯美的、抽象的，甚至是无用的。
我已经说了半天时装故事，我们看到艺术与时尚的面目渐渐混淆，这已经让很多艺术界的批评家感到痛心，时装进入了艺术的殿堂，阿玛尼在上海美术馆做展览，瓦伦蒂诺在中国美术馆门前作时装秀，这些都不是新近发生的事情，而民营的今日美术馆，除了时装展之外，还举办过各类的设计展，美术馆书写美术史和教育公众的功能在今天的中国，似乎界限并不那么清晰。如果说，时装展览进入美术馆，在西方社会也是近十年来发生的事情，而且引起了颇大的争议，在中国，刚刚起步的美术馆似乎不急于划定艺术的范畴，美术馆做展览，艺术、设计或者时装，美术馆也做出版、开画廊、拍卖行，既然非盈利机构的功能和法律都没有界定，除了自我要求之外，很难将西方的艺术体制套用在中国。
遗憾的是，在遍地都是美术馆的今天，北京却还没有一个“专门”给设计或者时装的博物馆空间，尽管也开始出现由商业机构推动的艺廊，比如I.T.gallery，而且各种以品牌名义举办的设计展时装展在各个美术馆没有间断……你看，我又开始有些教条了，在今日的北京，不要有“专业”的清教幻想，混杂才是常态，盈利和非盈利、商业和艺术不是对立的右与左的关系。
